作者：鄭慧慈
就像沒有去過多倫多，無法體會加拿大文化一樣，沒有去過開羅，也無法真正了解阿拉伯文化。我數度落腳開羅，每次對它都有不同的體會，就像穆斯林喜愛朝聖一般，我非常喜愛它。
開羅是《一千零一夜》截稿的地方，卻也是《一千零一夜》數次因為內容淫穢被送上法庭審判的地方；它孕育文人的創意，卻也經常折磨他們的智慧，抹煞他們的成就。倘若你不了解它同時是古埃及文明，又是伊斯蘭文明與現代阿拉伯文藝復興的中心，你很難真正了解埃及人。
埃及人就像印度人或華人一樣，有悠久歷史的糾葛，有如老樹盤根，理不出他們的喜怒哀樂。你可以從埃及人的外型和性格，看出它的人民有別於西亞或北非其他地區的阿拉伯人，他們擁有比較大的頭顱和臉龐，還有土黃的膚色。你很難喜歡他們，但他們不見得在乎你是否喜歡他們。
他們的土地太過古老，交往過無數的民族，他們一眼便能望穿你的心思。你會感覺他們過分務實，人人擁有一張古老文明的臉。
開羅市集／阿拉伯奇想千年（作者提供）
阿拉伯市集文化
想要了解阿拉伯人的思想，最簡單的方式便是從阿拉伯國家古老的市集出發，譬如摩洛哥菲斯古城的市集、敘利亞大馬士革的哈米迪亞市集、卡達的瓦吉夫市集。阿拉伯半島最古老的市集是葉門善艾俄附近的市集，歷史可以推溯到兩千五百年前，至今仍保存其商業行為。
在以物易物的時代，阿拉伯半島便出現許多著名的市集，譬如麥加附近的烏克若市集、馬姜納市集和儒馬加資市集等。人們在市集裡從事交易，買賣奴隸、調解紛爭、展現詩才。
市集和文學關係甚為密切，詩人和文人的聲望建立在市集的吟詩擂台和演講擂台上。伍麥葉王朝時期之後，米爾巴德市集繼續傳承這個使命。
在紹德國王大學念書時，有幾位老師來自開羅，他們說若要了解開羅，首先要從古老的艾資哈爾清真寺（Jāmi‘ al-Azhar）對面的「漢．卡立立」（Khān al-Khalīlī）市集開始。
一九八八年因《我們巷弄的孩子》（Awlād Ḥāratinā）一書，獲得諾貝爾文學獎的阿拉伯小說家馬哈福茲（Najīb Maḥf ūẓ），將整個開羅濃縮在他的小說裡，而「漢．卡立立」塑造了馬哈福茲的才氣。
馬哈福茲（Source:wikipedia）
「漢．卡立立」市集外表與一般傳統阿拉伯市集並無二致，裡面販售各種傳統工藝品，譬如金銀飾品、銅雕、香精、服飾等，也有餐廳、咖啡廳、糕點店。不同的是，「漢．卡立立」市集原是哈里發墓園。
法蒂瑪王朝政權第四任哈里發穆邑資（al-Mu‘izz）將他祖先的墳墓從摩洛哥移葬在此地，此後的哈里發也都陸續葬於此地。到了公元十四、十五世紀，馬姆魯克王朝的王公卡立立（Jarkas al-Khalīlī）將墓園移到別處，開始建築這座市集。
卡立立的祖先來自巴勒斯坦的「卡立勒」城，該市集的名稱便稱之為「卡立立」。緊接著許多卡立勒城的人民到此做生意，定居下來。這個市集的原始建築樓上是住家，樓下是商店，其歷史至少有六百年之久。
今日，文人雅士經常來「漢．卡立立」尋找靈感，他們尤其喜歡到有兩百多年歷史的老店「費薩維咖啡廳」品飲咖啡和各式各樣的茶。
馬哈福茲便是這家咖啡店的常客，這家咖啡館是他平常和朋友見面的地方，也是他靈感的來源，他在這裡完成許多小說的底稿。他大多數小說的背景都圍繞著這家咖啡館附近的人、事、物，譬如《漢．卡立立》（Khān al-Khalīlī）一書，便是描述搬到這市集居住的一對兄弟和情人的故事。馬哈福茲經常和咖啡館裡的民俗歌手一起歌唱，其他顧客也會和聲而唱。
這家咖啡館充滿咖啡、水煙、紅茶、綠茶和薄荷的味道，深色木板和黃色牆壁的裝潢，擺設古色古香。各色人種匯集於此，法蒂瑪王朝、馬姆魯克王朝，還有這位已逝大師的歌聲都在這裡復活。坐下來喝一杯阿拉伯咖啡，會讓你有超越時空的感覺。
開羅大學與「學術院」
埃及社會貧富懸殊，宗教派別林立，政治、宗教環境異常複雜，敏感的知識份子是它今日最大的資產。
「漢．卡立立」市集的入口面對著具有歷史意義的艾資哈爾清真寺，公元十世紀法蒂瑪王朝時期該清真寺升格為大學，是世界最古老的大學之一。公元十九世紀埃及派遣西方，特別是去法國的留學團體都出自該所大學，它對阿拉伯文藝復興的貢獻匪淺，始終享有盛譽，今日則以研究宗教學為主。
阿拉伯文人多數畢業於開羅大學，譬如馬哈福茲、拓赫．胡賽恩（Ṭāha Ḥusayn）等大師都是此校校友。阿拉伯文藝復興的浪潮，經由開羅大學學生和老師的努力，不斷地再擴大。
開羅大學是埃及的最高學術殿堂，是阿拉伯現代人文的匯集處，學生超過八萬人，培育的人才散居在阿拉伯世界各地，帶領現代阿拉伯知識份子覺醒。開羅大學的教授個個飽讀經書，積極著書立說，有豐富的研究能量，並保留許多源自公元十九世紀的私人座談風潮。
然而，有一年到我開羅做研究時，對這間學校感到異常失望；時代在進步，一間大學若沒有經濟支援，一切都是空談。所有的學術積極度只能在沙烏地阿拉伯及附近的海灣國家見到，讓我不得不感嘆，一個國家的經濟足以影響一切發展。
開羅大學（Source:David Stanley@Flickr）
埃及率先在民主與自由上爭得地位，但開羅大學門禁森嚴，並未對外開放，必須持有邀請函，外人才得出入。
它的學制非常寬鬆，教學感覺也很鬆散，教授們積極申請到海外工作，以擺脫薪水微薄的日子，造成人才嚴重流失。最令人難以理解的是，其圖書館並非開放式，你必須有書名或作者名字才得請管理員取書給你。
這種狀況反映了社會的不安定，政府不像過去一般重視學術。
中世紀法蒂瑪王朝時期便在開羅建「智慧館」，規模足以媲美享譽中世紀的巴格達「智慧宮」，今非昔比令人感慨萬千。「智慧館」是多功能的大型圖書館與研究場所，是當時的學者與學子駐足之處。
館內有四十個大書櫃，每個櫃子可容納一萬八千冊書，藏書中有許多珍貴的手抄本，開放學子閱覽，並舉辦學者辯論會，執政者常與會，並給予賞賜。圖書普及、學術活動頻繁，開羅成為學者駐足及學子求學之地。由於執政者賞賜優渥，詩人甚為活躍，其他學術領域如醫學、哲學、自然科學等，成果也都很輝煌。
開羅大學有一所學院，名為「學術院」（Dār al-‘Ulūm），原是一八七一年伊斯馬邑勒（Ismā‘īl）時期所建的獨立學院，成立之初僅招收三十二位學生。一九八○年併入開羅大學，成為該大學的一個學院，以句法學、詞法學、韻律學、文學批評、伊斯蘭法學、伊斯蘭哲學等科系為主，有別於文學院的阿拉伯語文學系。
「學術院」與現代阿拉伯文藝復興有密切關係，其師資來自艾資哈爾大學的畢業生，創始者是有「教育之父」之稱的艾立．穆巴拉克（‘Alī Mubārak）。
早年在阿拉伯世界做阿拉伯語文標準調查，幾乎都是以這所學院的學生為最高標準。他們的詞彙量、國學根柢都是阿拉伯語文界學子中的翹楚。直至二十世紀中葉，「學術院」仍是阿拉伯語言、文學及伊斯蘭研究領域頂尖人才的匯集處，畢業生服務於全埃及人文界。
我的博士論文指導教授年輕時便在「學術院」念書，他的論文經常能刊登在開羅的《阿拉伯語協會期刊》，這期刊是阿拉伯語文最高學術指標性期刊之一。
他受聘到紹德國王大學任教之後，校長的文書都由他執筆，在學校備受尊崇。「學術院」併入開羅大學之後，院址座落在開羅大學的最底端，聲望逐漸沒落，但從它古色古香的現址裝潢，仍可以感覺到裡面的成員仍舊陶醉在榮耀的餘光中。
本文摘自天下文化之《阿拉伯奇想千年》一塊古老土地上的人生故事， 追尋自我的流放旅人， 以及一段未完的旅程…… 伊斯蘭教叫拜聲迴盪千年， 不只滋養信徒靈魂， 也觸動每一個行過中東的旅人內心。 阿拉伯文化博大精深， 歷史版圖橫跨歐、亞、非三大洲， 重要性足與東、西方文化並駕齊驅； 背後蘊藏的許多精彩故事， 更等待有心人去發掘。
一塊古老土地上的人生故事，
追尋自我的流放旅人，
以及一段未完的旅程……
伊斯蘭教叫拜聲迴盪千年，
不只滋養信徒靈魂，
也觸動每一個行過中東的旅人內心。
阿拉伯文化博大精深，
歷史版圖橫跨歐、亞、非三大洲，
重要性足與東、西方文化並駕齊驅；
背後蘊藏的許多精彩故事，
更等待有心人去發掘。